Ремонт кузова

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривать страницы этого сайта рекомендуется при разрешении экрана монитора 800х600 точек.

Трудные случаи ремонта

НЕ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ или НЕ СНИМАЕТСЯ?

НЕ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ КЛАПАН ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

клапан

Фото 1. Обстукиваем клапан прокачки тормозного цилиндра.

Чаще всего такое бывает на алюминиевых цилиндрах суппортов. Безрассудное приложение силы, как правило, заканчивается поломкой клапана. Поэтому мы сначала очищаем клапан металлической щеткой и обильно смачиваем тормозной жидкостью, чтобы она проникла в резьбу. Затем слегка обстукиваем клапан сначала по оси, как бы забивая его в цилиндр, потом по граням, расшатывая в гнезде. При отворачивании торцовый ключ должен плотно садиться на грани клапана. Если ребра замяты, надеваем на клапан патрон от электродрели (лучше размера 3-15 мм), крепко зажимаем клапан в его кулачках и, обхватив наружную обойму патрона газовым ключом, осторожно, без перекоса, выворачиваем клапан из цилиндра. Если клапан все же сломался, остаток осторожно высверливаем. При этом сверло не должно дойти до конического седла. Затем нарезаем резьбу метчиком № 2 (с одной-двумя заходными нитками), стараясь, чтобы он сразу попал на старые витки, очищая их от остатков клапана. Наконец, проверяем, не осталась ли в гнезде и канале стружка.

НЕ СНИМАЕТСЯ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН
(фото 2 и 3).


Фото 2. Простукиваем стык барабана и полуоси.

Затруднение, характерное только для алюминиевых барабанов. В сопряжении барабана и полуоси (ступицы) под действием влаги образуется гальваническая пара "железо-алюминий", и продукты окисления, расширяясь в зазоре, намертво "сращивают" обе детали. При неумелых попытках сбить барабан с фланца обычно откалывают его края, что впоследствии вызывает дисбаланс, не устраняемый балансировкой колеса.

В литературе описано много способов демонтажа барабана, которые по тем или иным причинам не прижились в нашей практике. Например, рекомендация заворачивать болты в технологические отверстия барабана подходит лишь для новых машин. Специальные съемники барабанов выдерживают весьма ограниченное количество операций, поэтому мы их не применяем. Нагревать барабан паяльной лампой или газовой горелкой тоже не подходит: иметь дело с открытым огнем стоит только в исключительных случаях.
Промышленный фен гораздо удобнее и безопаснее огня, но этот агрегат довольно дорог, так что рекомендовать его автолюбителям трудно. Такой грубый метод, как инерционное отделение барабана от вращаемой двигателем полуоси, оправдан разве что в дорожных условиях. Мы его не применяем из соображений безопасности и чтобы не повредить дифференциал. Поэтому рекомендуем наш простой, испытанный временем способ.

Зачистив стык барабана и полуоси металлической щеткой, смачиваем его проникающей жидкостью (WD-40, УНИСМА, ЗВВС, керосин). Пока жидкость делает свое дело, выворачиваем направляющие штифты колеса, ослабляем натяжение троса "ручника" и поворотом эксцентриков сводим тормозные колодки (только на "Жигулях" и "Ниве" выпуска до 1987 года). Затем ударами молотка (450 г) простукиваем барабан вокруг отверстий под болты крепления колеса, периодически вновь смачивая стык деталей жидкостью. После таких сотрясений плотность посадки несколько ослабевает. Взяв деревянную выколотку и уперев ее в край барабана со стороны тормозного щита, начинаем сбивать барабан, нанося удары равномерно по окружности. Пусть вас не смущает, что в первые несколько минут вы не увидите перемещения барабана.

выколотка

Фото 3. Сбиваем барабан деревянной выколоткой.

Многократные сотрясения рано или поздно разрушают кристаллы окислов в зазоре, и барабан, сначала незаметно, начинает перекашиваться на посадочном пояске полуоси. Передвигая место удара по окружности, мы постепенно отделяем его от полуоси. Практика показывает, что, потратив полчаса, можно снять таким способом самый "мертвый" барабан, при этом случаи скола краев практически исключены.

НЕ СНИМАЕТСЯ ПОЛУОСЬ ЗАДНЕГО МОСТА

полуось

Фото 4. Выбиваем полуось вместе с тормозным щитом.

Чаще всего это бывает на машинах, поездивших по плохим дорогам с большой загрузкой. Появившаяся остаточная деформация балки заднего моста и, как следствие, несоосность полуоси с посадочным гнездом подшипника ведут к перекосу подшипника в гнезде, чрезвычайно затрудняя его выпрессовку. Если у вас нет описанного в литературе инерционно-ударного съемника (который, кстати, несложно сделать и самому из старой полуоси), то самый надежный способ снять полуось - выбивать ее вместе с тормозным щитом, нанося по нему удары ближе к центру тяжелым молотком через выколотку. Для этого, правда, придется отсоединить тормозную трубку от цилиндра, а после окончательной сборки прокачать тормоза.

НЕ СНИМАЕТСЯ ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА у ВАЗ-2108 или "Оки".

На этих машинах шлицевая часть корпуса внутреннего ШРУСа фиксируется в полуосевой шестерне стопорным кольцом. При выпрессовке ШРУСа оно должно осаживаться в канавке вала и проходить сквозь полуосевую шестерню. Нередко автолюбитель безуспешно пытается выбить ШРУС с помощью выколотки, как сказано в руководствах по ремонту. Но угол направления удара при этом достаточно велик (по отношению к оси шарнира), и привод остается на своем месте. Попытки выпрессовать шарнир двумя монтажками приводят обычно только к деформации грязеотражателя ШРУСа. Есть "мастера", которым удается выдернуть привод резким рывком прямо за вал, что напоминает игру в рулетку - расчет на то, что кольцо в полуосевой шестерне сожмется на доли секунды раньше, чем кольцо внутри ШРУСа. В противном случае придется перебрать рассыпавшийся шарнир, умудрившись при этом не перепутать приработанные по месту детали, и, возможно, заменить порванный чехол.

Способ, который применяем мы, требует самых простейших инструментов, но вместе с тем определенной сноровки. Поставив монтажную лопатку вертикально между корпусом внутреннего ШРУСа и его грязеотражателем, резко ударяем по ней тяжелым молотком или кувалдой как можно ближе к картеру коробки передач. При этом корпус шарнира получает достаточное ускорение, направленное вдоль его оси, и стопорному кольцу ничего больше не остается, как сжаться в канавке и проскочить в отверстие шестерни. Монтажка должна быть достаточно жесткой, а ее нижний конец надо держать очень крепко.

ШРУС

Фото 5. Выбиваем ШРУС из коробки передач.

В автосервисе эту операцию выполняют, когда машина стоит на яме или подъемнике. Но автолюбитель, ремонтирующий машину просто во дворе дома или на даче, вполне может обойтись без этих удобств. Надо только повыше поднять переднюю часть машины на козелки, чтобы было удобно, лежа под ней, хорошенько размахнуться молотком. При этом нижний конец монтажки можно крепко зафиксировать на земле, например, подходящей доской.


НЕ СНИМАЕТСЯ СОШКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА "ЖИГУЛЕЙ".

Необходимость такой операции возникает при желании самостоятельно перебрать рулевой механизм, например, для замены изношенных червяка, ролика или просто потекшего сальника вала сошки. Иногда это может понадобиться и при замене механизма в сборе.

Сошка

Фото 6. Простукиваем большую бобышку сошки.

Исключительная плотность посадки сошки на валу обусловлена большой площадью конической поверхности и мощной резьбой крепежной гайки. Кстати, труднее всего бывает снять именно "жигулевскую" сошку, гайку крепления которой затягивают чудовищным моментом - до 25 кгс.м (на "Волге", например, "всего" 15 кгс.м). За несколько лет эксплуатации машины детали настолько срастаются друг с другом, что применение съемника бесполезно - при таких усилиях выпрессовки бобышка сошки просто выскальзывает из корпуса съемника, разжимая его стенки. Поэтому действуем так. Гайку, крепящую сошку, отворачиваем, пока механизм еще стоит на машине с присоединенными рулевыми тягами - так удобнее. Сняв механизм, очищаем стык сошки и вала от грязи и ржавчины и обильно смачиваем его проникающей жидкостью (WD-40, 3BBC, УНИСМА, керосин). Теперь надо хорошенько простучать соединение деталей кувалдой. Операцию выполняют вдвоем - помощник держит механизм на весу, положив его бобышкой сошки на край наковальни. Нанося мощные удары по большой бобышке, мы снимаем напряжение в коническом соединении. При этом важно не попасть по картеру (кроме, конечно, случая, когда изношенный механизм идет в утиль, а нужна только сошка, например для "Нивы", если используют "жигулевский" механизм). По мере простукивания периодически переворачиваем сошку другой стороной, вновь и вновь смачивая жидкостью вал с обеих сторон от сошки. Десяти-пятнадцати минут такой обработки обычно бывает достаточно, чтобы посадка сошки на валу ослабла и ее можно было снять съемником или, зажав в тисках, выбить вал ударами кувалды через медную выколотку.

НЕ СНИМАЕТСЯ СРЕДНЯЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА НА "ЖИГУЛЯХ".

Вначале отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Взяв молоток (около 0,5 кг) и хорошенько размахнувшись (а дело происходит на яме), наносим сильный и резкий удар его острым концом по сошке, чуть выше шарнира средней тяги. Упруго деформируясь в пределах долей миллиметра, сошка развивает такое значительное ускорение, что тяги просто не успевают за ней, и пальцы шарниров вываливаются из конических отверстий в бобышках. Теперь точно так же бьем по маятниковому рычагу, и средняя тяга падает на приемную трубу глушителя... Боковые тяги снимаем аналогично. Вот и всё!..

тяга

Фото 7. Снимаем среднюю рулевую тягу.

НЕ СНИМАЕТСЯ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО.

Трудность демонтажа обусловлена тем, что ступица рулевого колеса - прочная стальная деталь, крепко сидящая на конусе рулевого вала, недоступна для непосредственного силового воздействия: она со всех сторон окружена мягким декоративным материалом. Существующие съемники рулевого колеса, как правило, подходят только к одной модели автомобиля, а для многих (например, автомобили ВАЗ) они вообще не предусмотрены. Всевозможные самодельные приспособления, например с использованием домкрата, не всегда эффективны, особенно когда спицы руля не диаметрально противоположны (ВАЗ-2108, "Таврия", АЗЛК-2141). Поэтому мы привыкли обходиться без них, а автолюбителю и подавно нет смысла тратиться на их изготовление. Лучше приложить упорство и потратить минут 15-20, как делаем мы.

рулевое колесо

Рис.8. Снимаем рулевое колесо

Садимся за руль, снимаем его декоративные накладки, кнопку звукового сигнала и отворачиваем на два оборота гайку крепления рулевого колеса. Затем смачиваем рулевой вал между гайкой и ступицей руля проникающей жидкостью. Теперь, взявшись обеими руками за обод рулевого колеса, начинаем раскачивать руль на валу, как бы пытаясь перекосить ступицу на конусе. Обод руля должен при этом упруго деформироваться в пределах нескольких миллиметров. Для особо мускулистых не лишним будет предупреждение, что прочность кронштейна крепления рулевой колонки к поперечине панели приборов небезгранична - здесь надо знать меру. Раскачиваем колесо несколько минут, периодически смещая захват по окружности обода и вновь смачивая соединения деталей жидкостью. После этого резкими ударами ладоней начинаем сбивать руль на себя. Бить надо обеими руками обязательно одновременно, а точки приложения ударов должны располагаться на ободе или спицах руля ровно на 180 друг от друга. Немного терпения, и руль резко соскочит с конуса, ударившись в чуть отвернутую гайку (без нее он может попасть в лицо).

НЕ СНИМАЕТСЯ РЕЗОНАТОР ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ.

Затруднения возникают уже при попытке отвернуть гайку болта стяжного хомута. Это резьбовое соединение работает в крайне агрессивной среде, подвергаясь воздействию воды, соли, высокой температуры, вследствие чего детали срастаются. При попытках отвернуть гайку часто срывают ее ребра, после чего приходится пилить болт ножовкой. Чтобы избежать этого, зачищаем выступающую из гайки резьбовую часть болта металлической щеткой и, смочив резьбу проникающей жидкостью, отворачиваем гайку на три-четыре оборота (не больше) шестигранным накидным ключом. Затем легкими ударами молотка сдвигаем хомут с трубы резонатора на приемную трубу. Теперь начинаем обстукивать соединение труб несильными ударами молотка (чтобы ни в коем случае не сделать вмятину). При этом слой окалины и ржавчины между трубами разрушается. Взявшись обеими руками за трубу, начинаем вращать ее то в одну, то в другую сторону, используя изгиб как плечо рычага. Одновременно с вращением тянем резонатор назад по ходу машины.

соединение труб

Фото 9. Обстукиваем соединение труб выпускной системы.

резонатор

Фото 10. Сбиваем резонатор с приемной трубы.

При необходимости можно дополнительно подбивать торец трубы резонатора тупым зубилом, сдвигая его с приемной трубы.

Назад