Просматривать страницы этого сайта рекомендуется при разрешении экрана монитора 800х600 точек.

Замена выпускного тракта на "Жигулях"


  Выпускная система «Жигулей» состоит из трех частей: приемной трубы («штанов»), промежуточной трубы с одним или двумя дополнительными глушителями (резонаторами) и основного глушителя.
Детали простые. И, казалось бы, при сборке не должно быть особых проблем. Но не тут-то было. Некоторые производители (а сегодня их очень много), видимо, убеждены в том, что высокая точность размеров здесь ни к чему — мол, не поршень или клапан. Но детали длинные — и всякое отклонение углов или радиусов изгиба от чертежных приводит к нестыковкам при сборке. Исправить же заводские огрехи в гаражных условиях или даже на СТО порой очень трудно. Поэтому предпочтительно ставить оригинальные вазовские «трубы» — такие же, как идут на конвейер: с ними проблем меньше. Однако они достаточно редко попадают в магазины. Поэтому, ставим другие, например, в данном случае—эстонские. Они стоят своих денег.
Меняют элементы выпускной системы по необходимости (проржавели, прогорели, получили механические повреждения) или заблаговременно (скоро прогорят) при текущем обслуживании. Начнем с того, что трубы настолько «прикипают» по стыкам, что порой для разборки требуется немалая физическая сила. А зачем, собственно, разбирать? Когда очевидно, что старые железяки все равно выбрасывать, лучше подключить
«болгарку».
  Режем промежуточную трубу перед задним резонатором (рис. 1). Если ведущие колёса вывешены, глушитель с куском промежуточной трубы можно вытащить. Если автомобидь стоит на яме (эстакаде), придется резать тракт на более мелкие куски.
Ключом "на 7" вывертываем болт крепления глушителя к резиновой амортизирующей подушке (рис 2).
Чаще всего он срезается по резьбовой части и проворачивается вместе с распорной втулкой. Тогда срубаем головку болта острым зубилом и отсоединяем резину (рис. 3). Плоскогубцами разгибаем крючки на боковых амортизирующих ремнях и вынимаем их из отверстий в кронштейнах (рис. 4).
   Нередко приемная труба оказывается пригодной для дальнейшей работы. В этом случае ключами "на 13" отвертываем гайку на хомуте, стягивающем стык приемной и промежуточной труб, и сбиваем хомут вдоль трубы (рис. 5).
Смачиваем стык труб жидкостью типа WD-40 , выдерживаем несколько минут, обстукиваем стык молотком и разъединяем. Если же и "штаны" прохудились - надо менять, тогда и этот стык отрезаем "болгаркой".
Ключом "на 13" вывертываем болт крепления приемной трубы к коробке передач (рис. 6). ...а затем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, предварительно отогнув отверткой края контровочныъх пластин (рис. 7).
На многих автомобилях снять приемную трубу со шпилек выпускного коллектора удается, только отклонив двигатель к левому борту. (В некоторых случаях приходится прикладывать немалую силу, "бывалые" даже пользовались домкратами).
Перед монтажом проверяем на полу, как стыкуются новые детали тракта. Круглым напильником убираем заусенцы на краях стыков (рис. 8).
С приемной трубой при снятии или установке лучше работать снизу, развернув ее вперед (рис. 9).
Не забудьте очистить стык от следов прокладки и обязательно установить новую (рис.10).
Для большей плотности герметизируем стыки выпускной системы (рис. 11).

  Следующий этап - установка промежуточной трубы. Следует иметь ввиду, что в запчасти поставляют два вида хомутов для стыков выхлопных труб (рис. 12). Хомуты стремяночного типа ( на снимке слева) надежнее и долговечнее. Есть хомуты под два диаметра — 48 мм для стыка приемной трубы с промежуточной и 44,5 мм для стыка промежуточной трубы с глушителем.

Продолжение на следующей странице

Назад