Ремонт кузова

Вместо предисловия

Новости

ВАЗ-2101-:-2107

ВАЗ - 2108 -- 09

Нива

Москвич - 412 -- 2141

Для всех моделей

Право

Ссылки

Прикольные истории

Веселые картинки

Просматривать страницы этого сайта рекомендуется при разрешении экрана монитора 800х600 точек.

    На самом деле информации про различные железки найти просто, но вот
какая штука, у дешёвого автомобиля - проблема с самой главной железкой
под названием кузов - без неё автомобиля нет. Так вот информации по этой
теме НЕТ НИКАКОЙ.
(Из письма от Nik)

 "Ремонт кузова" -что это такое?
Понятие "ремонт" обозначает:
1.Приведение в годное состояние какого-нибудь предмета;
2. Починка, исправление.
  

   Не секрет, что кузов является наиболее дорогим агрегатом автомобиля. Стоимость его составляет около 60% от общей стоимости автомобиля. Срок службы автомобиля практически определяется сроком службы его кузова. Таким образом, критерием для постановки автомобиля в ремонт является техническое состояние его кузова.
   Основные повреждения кузовов делятся на две категории:
   1.Коррозионные повреждения и разрушения, 2. Аварийные повреждения и разрушения.
   Для каждой категории повреждения существуют соответствующие методы ремонта и виды (типы) оборудования и инструмента. Рассмотрим их последовательно и подробно.
   

   Часть первая. Корозионные повреждения кузова.

  Внимательно осматриваем его со всех сторон, он и сейчас еще в боевом состоянии - под собственным весом не разваливается! Но сквозных дыр от коррозии предостаточно. Зададимся вопросом, а сколько лет автомобиль проработал и сколько километров прошел? Оба эти показателя достаточно важны. Время, как известно, работает на коррозию. Есть автомобили, которым по 16 - 20 лет, а все - как новенькие. Объяснение простое. Как правило, зиму они проводят в гараже, а летом работают вполсилы. Если же машина в ходу ежедневно, круглогодично - в средней полосе России кузов прослужит от силы 10 лет. Потом - лечение, лечение и лечение, либо сразу - на свалку. Увы, такова жизнь...

  Заложенный конструкторами срок службы кузова - около шести лет, однако загрязненность окружающей среды и интенсивная эксплуатация автомобиля сильно сокращают его. Так, например, в районах с сухим климатом ресурс кузовов автомобилей больше, чем в районах с повышенной влажностью. Нельзя не упомянуть и соль, щедро рассыпаемую зимой на улицах крупных городов добросовестными дорожными службами. Тут уж срок службы кузова снижается вдвое, а то и больше.

  Несомненно, регулярная антикоррозионная обработка позволяет продлить его "жизнь" - однако как пройденные километры, так и образовавшаяся на деталях кузова ржавчина неизбежно приближают время ремонта: Или замены? Однозначный ответ можно дать лишь в каждом конкретном случае. В этой статье предполагается, что рассматриваемый нами кузов пригоден к ремонту и восстановлению.

   Восстановление поверхностей, поврежденных коррозией, с помощью сварки.
   Как показывает практика, у большинства легковых автомобилей интенсивная коррозия поражает определенные элементы кузова, число которых в общем невелико.

    На рисунке цветом отмечены места, которые наиболее подвержены коррозии, интенсивность окраски соответствует интенсивности коррозии. Особенно сильно развивается коррозия в местах, труднодоступных для осмотра и чистки - в небольших зазорах, в отбортовках и загибах кромок, где периодически попадающая в них влага может сохраняться длительное время. Так, в колесных нишах собирается грязь соль и влага, защитное покрытие днища кузова и крыльев повреждается летящими из-под колес кусочками щебня и гравия, налипшая дорожная грязь и влага стимулируют процесс. В скрытых полостях порогов, дверей, крыльев, крышки багажника, капота двигателя собирается вода (проникая через щели снаружи и конденсируясь внутри), что так же способствует развитию коррозионных процессов. К появлению коррозии на поверхности деталей кузова приводит так же контактное трение , возникающее при колебательном перемещении двух поверхностей металла относительно друг друга, и воздействие коррозионной среды. Этим видам коррозии подвержены крылья в местах присоединения их к корпусу болтами или точечной сваркой, двери по периметру и другие металлические детали кузова. Процесс коррозии происходит либо равномерно на поверхности кузова (поверхностная коррозия), либо разъедание идет в толщу металла, образуя глубокие местные разрушения - раковины, дыры, пятна в отдельных точках поверхности (точечная коррозия). Сплошная коррозия менее опасна, чем местная, которая приводит к разрушению и к корозионной хрупкости поврежденных ею деталей. О коррозии из-за некачественной окраски кузова мы сейчас говорить не будем. Того из наших читателей, кто расположен к более глубокому познанию теории коррозии автомобильных кузовов и их защиты, мы адресуем к специальной литературе, список которой будет дан в конце статьи. Здесь же мы воспринимаем её как данность...
   В большинстве случаев, обнаружив на кузове дыры, прогрызанные корозией, автовладельцы сразу же (или чуть погодя - в зависимости от темперамента) бегут за помощью к сварщикам. Некоторые счастливчики, обладающие необходимыми навыками, а самое главное - необходимым оборудованием, готовятся варить
самостоятельно. И правда, не боги ведь горшки лепят. Имея оборудование, научиться варить железо практически может каждый...
  
Так вот, немного поговорим о способах сварки и оборудовании, применяемом при этом. Выбор способа сварки имеет большое значение с позиций как качества сварки, так и производительности процесса, т.е. времени затраченного на ремонтные работы. При ремонте кузовов автомобилей применяют газовую, электродуговую, ручную полуавтоматическую электродуговую в среде защитного газа и контактно-точечную сварки. В любительской среде, как правило, применяют газовую сварку (это наиболее распространенный демократичный способ ремонта кузовного железа) и, гораздо реже - ручную электросварку ( варить тонкое кузовное железо электрической дугой - задача не из легких, и для кривых ручонок - недоступная). Некоторые авторы считают, что получить качественный сварной шов при соединении стальных листов толщиной 0,7 - 1,0 мм ручной дуговой электросваркой вообще не представляется возможным. Хотя, по нашему мнению, это утверждение довольно спорно...Контактная и полуавтоматическая сварки у любителей почти не встречаются - это инструмент профессионалов. Позже об этом оборудовании мы скажем несколько слов, но ориентировать на него наших читателей не будем - это дорогое удовольствие.
  Критерий возможности сварки данного участка кузова, поврежденного коррозией -- если металл в пламени газовой горелки разогревается до светло- красного каления и не испаряется, или не рассыпается фонтаном искр, как бенгальский огонь - его можно сварить.
  
Подготовка деталей к сварке. Независимо от вида применяемой сварки соединение деталей с кузовом осуществляют внахлест или встык. Перед наложением заплат тщательно производят их подгонку по форме и размеру и зачищают свариваемые кромки. Обратите внимание на то, из какого металла выкроена подготовленная к приварке заплата. Очень часто для заплат берут первый попавшийся кусок листовой стали неизвестной марки и даже не всегда одинаковой толщины с ремонтируемой панелью. Не буду вдаваться в теорию, поверьте на слово, что такое соединение фактически разнородных материалов будет недолговечным. Мастера уверяют: толстая заплата долго не сгниет. Это точно - заплата не сгниет, а вот панель наверняка сгниет... Советую к выбору материала будущих заплат подойти очень ответственно. Самое лучшее, если вы найдете кусок хорошего металла от такой же детали, не поврежденной коррозией. На автомобильных свалках или разборках можно найти или приобрести задешево двери, капоты, панели пола и крыши, крылья и арки от машин, погибших в авариях. Иногда эти останки даже можно восстановить и заменить ими сгнившие кузовные детали вашей машины. Но всегда можно вырезать из них кусок металла для нужной заплаты...
  Итак, ПравилоХорошегоРемонта №1:
Заплата для панели изготавливается из материала такой же панели.
  Не используйте металл и части сгоревших автомобилей. Этот металл пригоден лишь для переплавки.

  Многих интересует вопрос, а какая заплата лучше - приваренная внахлест или вваренная встык. Давайте подумаем вместе. Представим себе, что у нас прогнила панель пола и мы её ремонтируем. Гнилой утонченный металл удаляем, по форме получившегося отверстия вырезаем заплату такого размера, чтобы ее края перекрывали отверстие по контуру на 10 -:- 15 мм и привариваем ее сплошным швом. Что же у нас получилось. Наша латка возвышается над плоскостью пола на полную свою толщину (сварной шов во внимание не берем - его можно сошлифовать заподлицо!), с другой стороны панели образовалась впадина такой же толщины. Ну, ладно, для пола это не существенно. Вот на двери, или скажем, на крыле, это вызовет необходимость последующей шпаклевки и т.п. Тем не менее прочность панели мы восстановили, это точно. Вопрос: А как насчет долговечности нашего ремонта? Ответ: А хххто его знает...
   Дело в том, что при сварке внахлестку у нас вокруг заплаты образовался
новый замкнутый по периметру заплаты участок поверхности, внутри которого остался обожженный металл, и как его ни защищай снаружи, это всегда участок с потенциальной возможностью активной коррозии. Конечно, варить внахлестку проще, чем встык, и быстрее, да и квалификация сварщика может быть пониже.
  При подготовке деталей для соединения сваркой встык их подгоняют так, чтобы зазор в месте соединения не превышал 1,5 диаметра сварочной проволоки. Основная проблема при сварке встык - это закрепление заплаты после ее подгонки. Как правило, закрепляют их быстросъемными зажимами, нередко - струбцинами, иногда, в первоначальный момент сварки, прибегают к помощи напарника.
  
Итак, ПравилоХорошегоРемонта №2: Ремонтируя поверхность заплатами, заплаты следует вваривать встык. Если заплата хорошо спрофилирована с ремонтируемой деталью, то после тщательной зачистки сварочного шва на лицевой поверхности можно обойтись без рихтовки и без шпаклевки.

Сведения для ремонта

Толщина панелей кузова

      Детали кузова штампуются из листовой малоуглеродистой холоднокатаной стали:
    Для наружных панелей - 0,7 мм
    Для переднего пола и крыши - 0,9 мм
    Для брызговиков передка, арок заднего колеса, лонжеронов, поперечин пола - 1,0 мм
    Для сильно нагруженных деталей (передние лонжероны, центральные стойки) - 1,5 мм
    Различные мелкие детали штампуются из листа толщиной 0,8 - 2,5 мм;


  
Следующий вопрос: Что следует и что НЕ следует латать? Как это ни странно, но однозначного ответа нет. Это зависит и от финансовых, и от технических возможностей конкретного автовладельца. Сейчас, практически везде можно найти для замены испорченных новые наружные и внутренние панели - так называемые "рубашки" крыльев и дверей, наружные пороги и внутренние панели для них, панели днища багажника и т.п. Причем наружные панели(рубашки) можно менять не только полностью, но и частично, например, можно заменить только нижние части крыла и двери
, если они разрушены коррозией, а верхние части в хорошем состоянии.Тем более, что эти нижние части" рубашек" крыльев и дверей тоже есть в продаже. И для ремонта дверей, крыльев, порогов - это гораздо лучшее решение, чем постановка заплат. Другое дело, когда приходится исправлять сгнивший пол или колесную арку. Заменить их целиком - очень сложно. Вот здесь преимущественно и применяется латочный ремонт.
  
Итак, ПравилоХорошегоРемонта №3: Для ремонта наружных элементов кузова применяйте готовые наружные панели "рубашки", это обеспечит долговечность и сохранит хороший внешний вид вашей машины. Ремонтируйте заплатами только скрытые поверхности: пол, колесные арки, брызговики и т.п., соблюдая при этом ПравилоХорошегоРемонта №1.

      Ну, и, наконец, ремонт заменой новой деталью. Совершенно понятно, что любую сгнившую деталь можно заменить аналогичной новой. Для некоторых деталей это очень просто, для других - очень непросто. Заменить сгнившую дверь новой, в принципе, легко. Но не всегда. В нашей практике был случай, когда было решено на 2102 заменить передние двери новыми. Шесть дверей из запасных частей было примеряно к правому проему, (шесть)!.. Три в проём не вошли, две - провалились, и только одна - шестая - нормально вошла в проём. С левой стороны было легче - подошла вторая. (К сожалению, в то время мы не имели возможности сфотографировать эти казусы, да и об интернете не думали... Следующий ремонт постараемся детально зафиксировать). Часто бывают случаи, когда передние крылья оказываются то на 10 мм короче,чем нужно, то на 15 мм длиннее... И если дверь видно сразу, подходит она или нет, то с крыльями это происходит не столь очевидно и зачастую промах выявляется уже после приварки крыла на место. Можете себе представить какие родственники и сколько раз при этом вспоминаются...Вслух...
  О чем это говорит. Однозначно, о культуре изготовления запчастей. А какие из этого выводы?
  
ПравилоХорошегоРемонта №4: При ремонте заменой новой деталью: 1. Прежде, чем демонтировать предназначенную к замене деталь (двери, крылья, пороги и др.), следует их тщательно обмерить и результаты измерений записать. Хорошо сделать простенький чертёжик с размерами. 2.При покупке новой детали её следует тоже обмерить и сравнить с вашим чертежом. Это позволит вам сохранить время, нервы и деньги.
  

Сведения для ремонта заменой деталей

Зазоры кузова "Жигулей" 2101 - 2107, 2121, 2108

Стыкуемые детали кузова

Зазор, мм

Передняя дверь

Переднее крыло

4-:-8
4-:-8

5-:-9

Передняя дверь

Задняя стойка

4-:-8
4-:-8

5-:-9

Передняя дверь

Порог пола

3-:-7

4-:-10
5-:-9

Передняя дверь

Передняя стойка

3-:-7

3-:-7
5-:-9

Передняя дверь

Верхняя часть дверного проема

3-:-7

4-:-8
5-:-9

Задняя дверь

Верхняя часть дверного проема

3-:-7

4-:-8
7-:-11

Задняя дверь

Заднее крыло

3-:-7

5-:-9
6-:-10
Задняя дверь

Порог пола

3-:-7

6-:-10
5-:-9

Задняя дверь

Кромка проема заднего колеса

3-:-7

-
-

Капот

Переднее крыло

3-:-7

5-:-9
5-:-9

Капот

Передняя панель

3-:-10

5-:-9
5-:-9

Крышка багажника

Задняя панель

3-:-8

5-:-9
5-:-9

 

     Широкодоступное газосварочное оборудование - это:
    1. Передвижной генератор ацетиленовый АСП - 10 или АСМ - 1,25 - 3;
    (сейчас во многих городах возможно приобрести ацетилен в баллонах - это очень удобно, но тогда нужен и ацетиленовый редуктор);
     2. Кислородный баллон и редуктор к нему;
     3. Комплект шлангов;
     4. Газовые горелки;

    Ну, а дальше, если вы никогда раньше сваркой не занимались, вам придется приобрести "Справочник молодого газосварщика и газорезчика", внимательно прочитать разделы "Теоретические основы газовой сварки", "Технология газовой сварки" и "Техника безопасности и противопожарная защита". Конечно, будет очень неплохо, если вы прочтете и все остальные главы этого справочника, но вот без прочтения этих трех основных глав приступать к экспериментам с газовым оборудованием категорически не советуем!

  Подведем итог. Вы, конечно, поняли, что я не призываю вас становиться газосварщиками и все соображения даны для того, чтобы разговаривая со сварщиком "дядей Васей", вы могли четко сформулировать тому задачу и проверить её реализацию. Чтобы стать сварщиком, нужно время на освоение оборудования, (которое еще ведь нужно и приобрести!) и получение навыков работы с горелкой. Вам нужно это? Подумайте... Если у вас один-единственный автомобиль, то независимо от его состояния сварочное оборудование вряд ли окупится.
Тем же, кто недавно освоил сварочные работы или только начинает их осваивать, приведенные сведения могут пригодиться для повышения кругозора.

   В следующих статьях этого раздела будет описано оборудование, применяемое при различных сварочных работах, а также приемы его настройки и регулировки.

  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ, С ПОМОЩЬЮ ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ (Эта статья перепечатана с сайта autocosmetik.chat.ru)

  Процесс разрушения нового металла временем также неумолим, как и всего остального, Лучше всего не допустить сквозной коррозии кузова. Способов предотвращения этого описано множество. В нашем случае речь пойдет о том, как быть, если неотвратимое случилось. Например, вдруг не стало участка кромки двери в районе порога или на крыле проступила из-под краски коричневая дорожка из пятен ржавчины и т. д.
Инструмент и материалы:
а) скребок по металлу, шабер или свежезаправленная отвертка;
б) кусок наждачного камня с плоской поверхностью, соизмеримой с поперечником места коррозии;
в) шкурка средней зернистости для сухой обработки;
г) мовиль, смешанный с бензином (1 часть мовиля, 2 части бензина);
д) кусок стеклоткани, по площади соизмеримый с ремонтируемыми поверхностями;
е) набор материалов, указанных в разд. 2.
Рассмотрим случай сквозной коррозии, когда все закраины кузовной детали целы. Для начала требуется тщательная зачистка с помощью скребка, при этом нужно захватывать граничную поверхность в 5-7 мм, не тронутую ржавчиной. Усилие нажима на инструмент нужно контролировать таким образом, чтобы не допускать прорыва мостиков оставшегося между от- верстиями металла. Если отверстие одно большое, нужно оставлять то, что еще держится за край. С таких слабых поверхностей счистить ржавчину скребком, возможно, не удастся. Тогда операцию продолжать с помощью шкурки, по возможности поддерживая утонившийся металл изнутри. Смысл соскабливания и обработки шкуркой заключается в том, чтобы создать больше точечных участков зачищенного до блеска металла. Если общая площадь таких блестящих участков будет около 70%, то зачистку можно считать удачной. Граничная поверхность (шириной 5-7 мм) также должна быть зачищена до блеска. Таким же образом обработать тыльную сторону отверстия в пределах 10-40 мм от края.
Следующая операция - антикоррозионная обработка. Кистью на зачищенную поверхность нанести мовиль, разведенный бензином. Кисть должна быть жесткой. Совершая ею движения, перпендикулярные поверхности, и одновременно перемещая вдоль поврежденного участка, добиваться такого состояния, чтобы жидкий состав пропитал поры металла, пораженного коррозией.
Протереть обрабатываемое место насухо, дать бензину высохнуть. Пальцами или деревянной оправкой обмять края отверстия по периметру (по сути остатки металла, съеденного коррозией) внутрь на глубину 1-1,5 мм. Протереть зачищенные и обработанные поверхности чистой тряпкой со следами растворителя, имея целью удаление мовиля с зашкуренных блестящих участков. Приготовить эпоксидный клей, разбавив готовую смолу растворителем (1 часть смолы, 5 частей растворителя) . Сделать проход по блестящим участкам шкуркой и тут же кистью нанести клей. Очень важно, чтобы промежуток времени между последней зачисткой и нанесением клея был по возможности минимальным, порядка нескольких секунд. Дать клею отвердеть, для ускорения можно подсушить нагревателем.
Смысл манипуляций с зачисткой, нанесением мовиля и эпоксидного клея в том, чтобы исключить очаги коррозии в металле края отверстия. Мовиль, разжиженный бензином, проникнув в рыхлую структуру корродированного металла, вытеснил оттуда воздух и влагу и там остался, а сверху эти же поры законсервировались эпоксидным клеем. Надежность удержания клея обеспечивается зачищенными до блеска участками металла.
С тыльной стороны к отверстию приложить кусок картона, приклеив его по краям пластилином. Приготовить эпоксидную смолу, кистью нанести ее на картон и подготовленные края отверстия с лицевой стороны. Наложить сверху стеклоткань и также пропитать ее эпоксцдкой. Дать время отвердеть. Если заплата не выступает над поверхностью, то последнюю операцию повторить. С тыльной стороны проделать то же самое, предварительно удалив картон и пластилин, причем заплата должна быть шире, так как зона зачистки там большая по площади. После полного высыхания приступить к шпатлеванию и шлифовке.
Для случая, когда отверстия небольшие, расположены группой или в линию и между ними сохранились мостики, зачищать целесообразно всю эту зону, утоненную коррозией. Затем обнизить обработанное от уровня неповрежденной поверхности на 1-1,5 мм. Делать это нужно осторожно, чтобы не потянуть и не деформировать здоровую поверхность кузова. Использовать деревянную выколотку, по которой слегка ударять молотком, а лучше ладонью или кулаком.
Антикоррозионную обработку и склейку производить так же, как это было показано для большого отверстия. Если поверхность не удалось достаточно занизить, то стеклоткань с лицевой стороны можно не класть, ограничившись заплатой с тыльной стороны, и после высыхания шпатлевать и шлифовать.

Как извечный, почти гамлетовский вопрос: "Бить или не бить?" у владельцев старых машин бытует вопрос "Варить или менять?" В журнале "За рулём" №9 за 1997 г. в статье под таким названием была сделана попытка ответить на этот вопрос с экономической точки зрения. Здесь приводится эта статья с некоторыми сокращениями. Напоминаю, что цены того времени соотносятся с нынешними, как 1000:1.

Варить или менять

Какая из частей автомобиля самая дорогая? Большинство автолюбителей, не задумываясь, скажут: кузов. И будут абсолютно правы. Наш корреспондент Денис БОРОВИЦКИЙ задался резонным вопросом: всегда ли экономически оправданно восстанавливать кузов, "съеденный" коррозией? За ответом он обратился к мастерам- жестянщикам.

В подавляющем большинстве случаев коррозионные процессы приводят к ускоренной потере прочности кузова, а выход последнего из строя, как вы понимаете, означает выход из строя и всего автомобиля. Бесспорно, регулярная комплексная антикоррозионная обработка позволяет продлить его "жизнь" - иногда до 12 лет и более, - однако как пройденные километры, так и образовавшаяся на деталях кузова ржавчина неизбежно приближают время ремонта: Или замены?

Однозначный ответ можно дать лишь в конкретном случае. Для выбора и принятия окончательного решения "кузовных дел мастера" ввели некое абстрактное понятие, характеризующее состояние автомобиля, - "свежая машина". Как выяснилось, под это определение подходят автомобили, выпущенные в начале 90-х годов, а также их собратья, "проживавшие" в гаражах, но уже более ранних выпусков. Если ваше авто как раз такое, считайте себя счастливчиком: наибольшее, что грозит кузову, - это замена передних либо задних крыльев, порогов - в зависимости от того, что оказалось больше по "вкусу" коррозии. Во что же обойдется такой ремонт?

Даже неискушенному автовладельцу известно, что цены на услуги автосервиса прямо зависят от его местонахождения и оснащенности. В Москве, например, замена одной кузовной детали стоит в среднем 250-300 тыс. руб. Это в идеальном варианте, а если машина ранее попадала в аварии, цена возрастет, поскольку понадобится подгонка детали. Замена железа "по кругу" обойдется в 3,5-4,5 млн. руб. Далее - окраска. Естественно, добиться хорошего результата (да еще и с хорошей скидкой) возможно лишь при условии, что весь запланированный объем работ выполняют на одном автопредприятии, что зависит и от наличия там покрасочной камеры. Если расходный материал ваш, а поверхность кузова заранее подготовлена - окраска обойдется в 1,3-1,5 млн. руб. или до 2,5 млн. руб., если необходимо подготовить кузов к окраске. "Облить" машину можно и с индивидуальным подбором цвета, но в этом случае ценовая планка поднимается до 3-3,5 млн. руб. Полная же окраска кузова, включая и внутренние поверхности, потянет на 4-4,5 млн. руб.

Все это, напомним, касается "свежих" автомобилей - а как быть с теми, что не подходят под это определение? Очевидно, над их кузовами коррозия потрудилась более основательно. Переменные нагрузки и коррозионноактивная среда привели к повреждению металла, образованию трещин в силовых элементах (лонжероны, стойки и т. д.), что, в свою очередь, заметно снижает жесткость кузова.

Стоимость восстановления такой машины мастер-жестянщик назовет только после ее тщательного осмотра. Ему обычно сразу ясно, что просто заменой отдельных элементов кузова здесь не обойтись. Классический пример - замена железа "по кругу" - выливается в 4-4,5 млн. руб. плюс "налог" за возраст машины. Причем в ходе работ сумма эта может и возрасти - скажем, если обнаружились трещины в лонжеронах и т. д. Так, мастер одного московского сервиса поведал мне о "Москвиче", ремонт кузова которого "потянул" на все 8 миллионов! Правда, в конечном итоге и мастер, и клиент, судя по всему, остались довольны. Но: именно тогда у меня и возник вопрос о стоимости выделки ржавой овчинки.

Известно, что обработать замененные части кузова так же, как это делают на заводском конвейере, не удастся (иная технология, материалы), поэтому они будут корродировать намного быстрее, чем после заводского конвейера. Особенно быстро это проявится на сварных швах и стыках. Судите сами: долго ли "жить" залатанному кузову на наших дорогах и оправдывает ли себя подобный ремонт - неизвестно, а новый кузов (например, для ВАЗ-2106) стоит от 10,9 до 11,1 миллиона, то есть всего на 20-30% дороже. Конечно, при его замене потратитесь на переброску "начинки", но и тут можно сэкономить, ведь многое по силам сделать самому.

В заключение хотелось бы ответить на вопрос одного автолюбителя, который удивился, почему его автомобиль, всегда хранящийся в теплом гараже, чистый и вымытый, ржавеет едва ли не быстрее, чем соседский, стоящий в неотапливаемом помещении. Ответ прост - после мойки необходимо сушить машину или создать в гараже хорошую вентиляцию. В условиях повышенной влажности (невысушенный после мойки автомобиль) и температуры (отапливаемый гараж) скорость коррозии резко возрастает.


* * *
Один опытный автолюбитель, которому мы показали рукопись этой статьи, предложил свой, весьма неожиданный выход для владельца "гнилой" машины. Итак, ему слово: "Когда после семи лет эксплуатации кузов моей "пятерки" основательно проржавел, я просто продал эту машину. Судите сами: ее рыночная цена оказалась около $1500.

Ремонт кузова обошелся бы еще почти во столько же плюс переборка подвески, замена колец в движке: Стоила бы машина - как новая, тысяч шесть, а все равно дороже, чем за $2500-3000 продать бы ее не удалось". Что же, и такой взгляд, как говорится, имеет право на жизнь.

 Обращение к читателю! Если Вас интересуют вопросы ремонта автомобилей вообще, а старых автомобилей  в частности, загляните, пожалуйста, на раздел сайта "Для всех моделей" - там помещены статьи по методам ремонта и ремонтным операциям, одинаковым для   рассматриваемых моделей.

Назад
  

На следующую страницу