ban

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривать страницы этого сайта рекомендуется при разрешении экрана монитора 800х600 точек.

Особенности ремонта головок цилиндров автомобилей "Жигули" и "НИВА".    

 

Качественный ремонта головки цилиндров, является одним из основных при ремонте двигателя. От качества выполнения работ, во многом зависит успех всего ремонта двигателя.
Если были подозрения на негерметичность головки, лучше сразу ее поменять на новую, или бывшую в употреблении, но пригодную к ремонту.
Диагностика негерметичной головки, и последующий ее ремонт, займет гораздо больше времени и средств. После того как головка блока будет снята с двигателя, с нее снимают приемный и выпускной коллекторы. После этого, закрепив головку на столе "рассухаривают" клапана при помощи специального приспособления. Снимают тарелки и пружины клапанов.
Перевернув головку, по очереди на 20-30 мм приподымают клапана над их седлами. И проверяют люфт клапана в направляющей втулке. Если он превышает 2-3 мм по верхнему краю тарелки клапана, то следует попробовать поставить на это место новый клапан. Если и это не приводит к уменьшению зазора, придется менять направляющую втулку.
После того как провели дефектовку клапанов и направляющих втулок, производят при помощи пресса или выколотки, (что менее желательно) выпресовку изношенных направляющих втулок.
После каждой выпрессовки очередной втулки, следует замерять и записывать диаметр выпрессованной втулки, что бы в дальнейшем подобрать новую втулку с соответствующим натягом. После этого при помощи приспособления, запрессовывают новые втулки клапанов. При этом желательно, чтобы наружный диаметр новых направляющих втулок, были на 0,02-0,05 мм больше прежних втулок. Прессовать новые втулки желательно в разогретую до 100 градусов головку.


К выбору направляющих втулок, следует отнестись с особой внимательностью, так как в продаже очень большое количество подделок. При покупке, в первую очередь, следует при помощи микрометра проверить размеры покупаемых направляющих втулок. Они должны укладываться в следующие рамки:

Наружный диаметр втулки: 14,05 - 14,08 мм.
Посадочное место под маслоотражатель: 10,82 - 10,87 мм.
Общая длина втулки впускного клапана : 42 мм.
Общая длина втулки выпускного клапана : 48 мм.
В новую втулку не должен входить клапан, (это будет возможно только после ее запрессовки и разворачивания отверстия втулки специальной разверткой на "8, 00 мм".

Также особо следует проверить материал, из которого изготовлены направляющие втулки клапанов. Это должен быть только специальный чугун.
Для проверки попробуйте разбить втулку молотком (лучше купить лишнюю втулку для проверки, чем потом переделывать головку заново), если она рассыпится под ударом молотка, то это чугун, если только погнется - эта сталь. Ставить такие втулки категорически не советую. Если вы проделываете данную работу первый раз, то лучше сразу купите два комплекта втулок и маслоотражателей.
Прессовать новые направляющие втулки следует с особой осторожностью, так как одно неловкое движения, и направляющая втулка сломана, или хуже того - микротрещина.
Если вы сомневаетесь в качестве запрессовки втулки, то лучше переделайте эту работу заново. После запрессовки новых втулок, следует развернуть их отверстия при помощи развертки на "8,00 мм", каждый раз примеряя стержень клапана.
Далее идет не менее ответственная операция:


Шлифовка седел клапанов.

Для этого понадобится специальный инструмент, набор фрез (не менее шести штук) и пилот к ним.
В первую очередь снимают металл фрезой 15 градусов до появления замкнутого пояса обработанного седла клапана. После этого работают фрезой 20 градусов, до достижения ширины рабочей фаски соответственно 1,8 - 2,0 мм. (больше для впускных клапанов). И заканчивают обработку фрезой 45 градусов.
Если за раз невозможно добиться должного результата, повторяют шлифовку заново.
После этого, приступают к притирке клапанов к седлам. При это, не следует злоупотреблять этой операцией, так как это может привести к нарушению контакта седло - клапан, так как происходит округление посадочных фасок. Проверяют при помощи специальной линейки плоскость головки, при необходимости производят шлифовку плоскости, стараясь как можно меньше снять металла. Эту операцию лучше всего выполнять на фрезерном станке, но можно это сделать и на большом мелкозернистом наждачном камне, во время шлифовки следует следить за чистой поверхности камня и постоянно подавать воду к месту шлифовки. Если головка имела деформацию из-за перегрева, не лишне также проверить плоскость прилегания корпуса распредвала к головке, предварительно вывернув шпильки крепления. При чем следует заметить, что две крайних из них имеют большую длину. (там где установлены центрующие втулки.) Как только притирка клапанов к своим седлам будет закончена, при помощи металлической щетки производится тщательная мойка головки, и так же ее впускных - выпускных каналов.
Просушив головку сжатым воздухом, устанавливают клапана на свои места, предварительно смазав их стержни трансмиссионным маслом.
Если с седла головки, было снято много металла, не лишне будет слегка укоротить стержень клапана, чтобы в последствии не возникло проблем с регулировкой зазоров клапанов.
Аккуратно запрессовывают новые маслоотражательные колпачки, предварительно смазанные моторным маслом.
Если есть подозрения на качество выполнения данной операции, лучше переделать этот этап работы заново.
Производят засухаривание клапанов. Меняют успокоитель цепи на новый.
Применив новые прокладки, устанавливают на место коллектора, причем желательно место перехода канала подогрева впускного коллектора обработать силиконовым герметиком. Головка готова к установке на двигатель.
При затяжке болтов, следует строго выполнять требования по порядку и силе закручивания болтов. Если применяются торсионные болты на "12", то следует применять безусадную прокладку производства Егорьевского завода (ЕЗАТИ),
Если применяются обычные болты на "19", то можно применить прокладку Ярославского производства, с последующей протяжкой при ТО-1.

Константин Иванов.

 

   

Назад